Посадка озимого лука: 5 ошибок агротехники снижают урожайность. И 5 правил осенней посевной


Посадка озимого лука: как нельзя сажать лук-севок, какие ошибки совершают даже опытные садоводы, что важно помнить — правила и ошибки агротехники.

Посадка лука под зиму: 5 ошибок агротехники

1. Про сроки

Луковицы должны укорениться, но не прорастать. Проросшие при ранней посадке луковицы подмерзают, не дают всходов — это снижает в разы урожайность. И неукорененные луковицы могут попросту загнить, подмерзнуть — поздняя посадка рискованна. А еще — поздняя посадка способствует стрелкованию, ранняя — как уже говорили, снизит зимостойкость.

Когда сажать? Благоприятное время — до наступления заморозка 20-30 дней (время на укоренение), в среднем до устойчивых +5…+ 7 С.

В зависимости от региона, это середина-конец сентября и до серединыбоктября, в отдельные годы до ноября (с поправкой на регион). Крайний срок посадки — традиционно Покрова, 14 октября: в это время уже зачастую срывается снег.

2. Про протравливание

Часто лук протравливают в марганцовке — якобы снижает склонность к хворям. На самом деле все непросто, и применительно к луку это ставшее привычкой заблуждение. Низкое содержание марганца не имеет особого бактерицидного эффекта, а высокие — могут повредить луковицы, угнетать рост, нанести ожог. Если есть сомнение в посевном материале, проще обработать разрешенным фунгицидом.

Кроме того, замачивание без последующего просушивания как раз и влечет за собой загнивание!

При промышленном выращивании посевной материал прогревают при t до +35…+40 С — это предупреждение ложной мучнистой росы.

3. Про калибровку

Не стоит забывать про разбор на разные фракции: луковицы разного размера сажают по-разному! По расстояние в ряду для разных луковиц — ниже.

Малогенездные сорта:

I класс — диаметр до 0.7-1.4 см;

II класс – 1.4-2.3 см;

III класс – до 3 см.

Многогнездные сорта — соответственно по классам от 1.4-2.2 см I класс, 2.3-3 см II, 3.1-3.5 см III.

Овсюжкой называют лучок диаметром до 1 см, лук-севок — 1-3 см, выборка — свыше 3 см.

От размера (диаметра, высоты) зависит и глубина заделки крупные заглубляют больше, и даже срок — крупный лук часто сажают чуть позже.

Кроме того, разнокалиберный лук даст разные сроки всходов и вызревания — а это не всегда удобно.

4. Заправка почвы

Не стоит вносить под заправку навоз — даже на бедном грунте. Лучше за 30 дней внести под перекопку перегной, компост. А еще лучше — под предшественников.

Почему? Лук требователен к плодородию грунта, высока относительно и потребность в азоте. Но избыток азота и органики — это сырое и ломкое перо, это неплотно прилегающие сырые чешуи без резкого аромата и склонные к гниению, это лук «без рубашки» — сухие чешуи не прилегают и теряются при уборке. И — это замедленное формирование самой луковицы.

При подготовке вносят до 25% от годовой нормы азота, до 25% фосфора, до 70% калия.

5. Про глубину заделки и расстояние

Глубина заделки зависит от: региона — в холодных регионах предпочтительней более глубокая заделка — до 10 см в среднем, в регионах с мягким, умеренным климатом — менее глубокая, до 5-7 см. механического состава грунта: на легким почвах глубина больше, на более тяжелых — сажают на меньшую глубину.

От размера луковиц зависит и расстояние в ряду.

Расстояние для I класса порядка 3-4 см между луковицами, для II — 5-6 см, для III 7-10 см.

Касательно схемы посадки: на дачном участке между рядами соблюдают до 40 см, между строками от 15 до 25 см.

И еще:

  1. Чтобы предупредить загнивание, не стоит обрезать шейку луковиц;
  2. При повышенной влажности грунта борозды присыпают легким слоем песка;
  3. Луковицы устанавливают строго вертикально;
  4. Перед посадкой грунт в бороздах не рыхлят — для лучшего прилегания к донцу.
  5. Сажают уже в сырой грунт, поэтому полив не нужен.

Укрывать — если укрывают, то с приближением устойчивого заморозка в холодных регионах. Раннее укрытие и слишком теплое — причина прорастания и подмерзания в дальнейшем.

А укрывают агроволокном  (17 г/м2 — не более плотным), мульчируют соломой. Но — это уже другая история 🙂